Возводим парник из профильной трубы своими руками: фото- и видео-инструкции процесса

Двери и окно

Для входа в теплицу изготавливаются двери. Часто их устанавливают на торце посередине или со смещением. Для монтажа потребуется две стойки, которые будут выполнять роль лудки. По внутренним размерам собирается рамка двери, с соблюдением зазоров по краям 3-5 мм. Порожек варить в теплице не обязательно. Крепится только верхняя перемычка между стойками над дверью. Для жесткости рамки потребуется одна вертикальная рейка и две поперечных. Навесы размещаются с той стороны, которая удобна для эксплуатации и полива будущей теплицы.

В верхней точке крыши целесообразно сделать окно для вентиляции и регулировки температуры. Большинство теплиц, если их правильно сделать, хорошо держат тепло, поэтому проблем с переохлаждением не возникает. Но когда солнце сильно припекает днем, температура может становиться опасной для молодых растений. Чтобы обеспечить выход горячего воздуха, нужно открыть окно. Его размеры произвольны, и зависят от формы и размеров крыши. Достаточно рамки 500 х 300 мм и двух навесов, которые позволят быстро проветрить теплицу. Если общая высота металлоконструкции большая, то для удобного открытия окна нужно предусмотреть механизм (удлинитель, разблокирующий засов).

Поскольку в теплице поддерживается определенная влажность, профильная труба быстро покроется коррозией. Чтобы это предотвратить, швы необходимо очистить от шлака и покрасить всю металлоконструкцию шпаклевкой или масляной краской. После высыхания покрытия можно приступать к окончательному этапу — креплению поликарбоната. Он фиксируется на термошайбы, чтобы материал не рвался при температурных расширениях.

Собственная теплица, которую удалось изготовить своими руками, будет приносить эмоциональное удовольствие и вкусные овощи большую часть года. Собрав ее в согласии с приведенной здесь инструкцией, можно обеспечить эксплуатацию в течение 10 лет. Затем, придется сменить только листы поликарбоната и продолжить пользоваться изделием.

Обшивка поликарбонатом

Измерьте необходимую длину листа из-под нижних перемычек между дугами с учетом напуска в 2–3 см. Снимите защитную пленку с поликарбоната. Прикрутите край листа поликарбоната к нижней перемычке с одной из сторон теплицы. Помните, что лист необходимо прикручивать стороной, на которой была защитная плёнка, на улицу

Если защитная плёнка с двух сторон листа, то обратите внимание на маркировку UV на самом листе. Крепить лист необходимо маркировкой вверх, чтобы слой защиты от ультрафиолета оказался снаружи

Плёнку с поликарбоната можно удалить и после монтажа, но сделать это нужно обязательно.

Для крепления поликарбоната к каркасу теплицы используйте специальный саморез со сверлом на наконечнике, а также термостойкие шайбы для сотового поликарбоната. Шайбы специально разработаны для этого материала и обеспечивают полную защиту крепления и эстетичный внешний вид конструкции.

В каждой точке крепления вначале специальной коронкой или широким сверлом высверливается отверстие в поликарбонате под соответствующий размер втулки термошайбы. Далее вставляется шайба, засверливается и закручивается саморез в профильную трубу. В завершении крепёж закрывается специальным колпачком.

Монтаж листов поликарбоната начинайте со второй опоры и далее, выравнивая материал строго по серединам профиля. Последними закрепляйте листы по краям, их края примерно по 5 см будут выступать за крайние опоры, формируя козырёк.

Чтобы не перекручивать материал и постоянно контролировать его позицию используйте быстрозатяжные струбцины. Для первого листа потребуется не менее шести струбцин. Все последующие полосы поликарбоната будут одной стороной удерживаться стыковочной планкой, что существенно облегчит процесс.

Альтернативой саморезам и шайбам может стать полоса оцинкованной стали которой схватываются по стыку листы сотового поликарбоната

Поликарбонат ориентируется так, чтобы внутренние каналы были направлены вдоль опорных дуг, чтобы конденсат, образующийся внутри, мог беспрепятственно стекать по бокам вниз.

Стараясь, плотно и ровно уложить поликарбонат по поверхности каркаса прикрутите его к профилю, постепенно двигаясь сначала вверх, а затем вниз. Расстояние между саморезами — 20–30 см.

Стыковочная планка имеет перегородку и, прикручивая второй лист, нужно отступить от первого на величину немного большую толщины этой перегородки, для компенсации теплового расширения.

Вставьте край листов в пазы планки. Последний лист вымеряйте кроме того по ширине, в зависимости от длины теплицы. Оставьте напуск пять сантиметров.

Приставьте лист поликарбоната к дальнему от входа торцу, отметьте маркером контур и вырежьте выкройку. Если не хватает ширины листа, ставьте стыковочную планку и добавляйте кусок поликарбоната. Крепите поликарбонат к ранее приваренным горизонтальным планкам и к торцу дуги.

Аналогичным образом покройте поверхность торца с дверью

Обратите внимание, чтобы по краям двери остался зазор. Зазор необходим для свободного перемещения двери в проёме

Теперь теплица готова.

рмнт.ру

Прикрепление сотового поликарбоната к каркасу из профильных труб

Удаляют защитную пленку с поликарбоната.
Заранее подготавливают болты размерами 6х50 мм и гайками 21 и 23.
Накладывают поликарбонат на каркас таким образом, чтобы за края торцевой арки выходило более 40 мм покрытия.
Перекидывают через теплицу длинную часть стяжной ленты

Необходимо соблюдать осторожность во время работ, во избежание травм используйте перчатки.
Ленту выравнивают относительно центра профильной дуги. Соединяют длинную и короткую части ленты стяжным болтом и гайкой.

Схема крепления поликарбоната сотового.

Аналогичную операцию проделывают с промежуточной аркой: второй лист поликарбоната накладывается на каркас так, чтобы за края фронтальной арки выходило не более 40 мм, и на дуге в центре образовался нахлест. Убеждаются в равномерности прилегания покрытия. Ленты стягивают при помощи гаечного ключа. Все.

Фундамент. Принимает на себя все нагрузки от постройки и равномерно распределяет их по всей площади основания. Прочность фундамента будет зависеть от срока службы самой теплицы

Для временной постройки прочность основания не играет большой роли, а для долговечной – это первое, на что следует обратить внимание. Идеальным вариантом считается ленточный фундамент

начинают с возведения фундамента. Определившись с местом и поставив отметки из колышек, переходят к строительству ленточного фундамента. Сначала вырывают траншею шириной 20 и глубиной 40 сантиметров. Фундамент будет выполнять несколько задач:

• выравнивать территорию участка;
• служить опорой каркаса;
• отводить дождевые воды;
• защищать растения от вредного воздействия климата.

Закончив рытье траншеи, выставляют по всему периметру деревянный каркас – опалубку. Опалубка будет держать цементный раствор до полного высыхания. Поэтому нужно тщательно ее укрепить укосами. Для тепличного фундамента предпочтительнее каменная или бетонная кладка.

Лучше сделать основание из железобетона. Для этого устанавливают арматуру, связывают прутья проволокой и переходят к созданию цементного раствора. Хорошенько перемешивают цемент, гравий, песок (1:4:4), вода 0,5 частей от цемента. Заливают получившейся смесью опалубку.

Теплица своими руками из профильной трубы: коротко о данном сооружении

Необходимо знать, что труба профильная в отличии от привычного экземпляра обладает формой прямоугольника или квадрата.

Не обращая внимания на маленький вес, данный материал является довольно крепким. Если вы рассчитываете изготовить парник арочный, тогда советуем применять профиль размером 40х20. Для перемычек рекомендуется применять трубу с габаритами 20х20.

Достоинства трубы профильной:

• служит ни один десяток лет.
• большое многообразие отбора поверхностей.
• установка не составит труда.
• крепление не составит труда.
• наличие возможности изготовить постройку различных фигур.

Единственным неудобством возможно станет сгибание материала. При данном варианте необходимо верно согнуть единственную трубу, после этого применить ее в виде шаблона. Заблаговременно ее необходимо наполнить песком.

Что прочнее: профиль или труба

У профильной трубы нагрузка распределяется равномерно по четырем граням. Это обеспечивает ей большую стойкость к кручению, растяжению, поперечным нагрузкам.

Какой из видов профилей выбрать

• Стандартный.

Самый простой профиль, который имеет какое-то сечение, отличное от круглого. Это достаточно прочный и недорогой вариант, который позволяет легко и быстро крепить к нему листы укрывного материала.

Круглый.

Похожий на предыдущий вариант. Отличается от только тем, что будет иметь конкретный диаметр.

Для гипсокартона.

Это наиболее дешёвый материал, которые имеет важную особенность — его можно гнуть. Достигается это путем нарезания бортов профиля.

Именно его лучше всего использовать для низких парников.

Вердикт простой: хотите большую и прочную теплицу — выбирайте прямоугольный профиль. Если нужен маленький парник, то

Выбор формы теплицы

Прежде чем приступать к созданию чертежей и планов, нужно определиться с общей формой каркаса для будущей теплицы. Существует несколько базовых вариантов, имеющих свои достоинства и недостатки. Разберем их по отдельности.

Двухскатная теплица. Классическая форма, которая существовала, существует и будет существовать десятки лет. По сути, представляет собой уменьшенный и упрощенный дом с двухскатной крышей.

Каркас двухскатной теплицы

Достоинства у конструкции следующие:

• высокая жесткость;
• углы наклона крыши – решение проблемы со снегом;
• отсутствие необходимости в гибком профиле;
• 100% площади теплицы пригодны к использованию.

Недостатки двухскатной теплицы заключаются в следующем:

• сравнительно высокий расход материалов;
• сложность конструкции;
• неудобства с обшивкой крыши.

Арочная теплица. Самая распространенная на данный момент форма каркаса для парника. Представляет собой набор дуг из профиля, соединенных друг с другом горизонтальными стяжками.

Достоинства:

• простота конструкции;
• малый расход материала;
• стойкость к сильным ветрам;
• быстрота сборки каркаса и укладки обшивки.

Но есть у арочной теплицы и свои недостатки, причем заметные:

• необходимость регулярно счищать снег;
• нужен гибкий профиль или инструменты для его сгибания;
• узкие участки непосредственно у стенки нельзя использовать.

Теплица с арками из набора прямых элементов

А-образная. Представьте, что от обычной теплицы с двухскатной крышей осталась только крыша, причем сильно вытянутая в высоту. Вот так и выглядит парник с А-образным каркасом.

Довольно необычная конструкция, встречающаяся редко, но со своими плюсами:

• отсутствие проблем со снегом;
• простота в сборке;
• необычный внешний вид.

Редкость А-образной теплицы можно объяснить ее недостатками:

• проблемы с полезной площадью;
• более трудоемкая укладка обшивки;
• неудобство в работе с грядками.

Односкатная теплица. Представляет собой обычную теплицу, но крыша наклонена лишь в одну сторону. Преимущества и недостатки не отличаются от таковых у двухскатной теплицы. Хорошо подходит в качестве пристройки к жилому дому и парника под выращивание рассады для «большой» теплицы.

Существуют и иные, более сложные конструкции – купольная, шатровая и т. д. Однако нужно учитывать, что теплица делается самостоятельно и из сравнительно легкого каркаса, потому возводить такие парники можно, но только при наличии большого опыта, а также времени и сил, которые не жалко потратить.

Это интересно: Парник «Подснежник» — особенности конструкций

Как самому сделать теплицу из профильной трубы?

Сооружение теплицы включает в себя несколько действий:

• Выбрать место строительства;
• Подготовить фундамент;
• Собрать каркас;
• Обшить укрывным материалом;
• Обеспечить конструкцию герметичностью.

Выбор места строительства

В начале необходимо подобрать участок для размещения теплицы.

Отдавать предпочтение ровной поверхности, где отсутствуют высокорослые деревья, желательно поблизости с жилым домом (это упростит процесс отопления теплицы в зимний период).

Подготовка фундамента

Фундамент для возведения теплицы разделяют на три типа:

• Брусовый. Для его изготовления используют деревянный брус, предварительно обработанный от коррозии. Эксплуатировать такой фундамент можно до 10 лет;
• Кирпичный. Установка такого фундамента целесообразно при строительстве теплицы на участке с природным уклоном. Фундамент прослужит до 30 лет. Выполняют путем кладки шириной «в кирпич», используя мелкодисперсный раствор из цемента и песка (из соотношения 1:3);
• Бетонный. Относится к долговечным фундаментам, но является самым трудоёмким. Чтобы его возвести выкапывают траншею, чью глубина и ширина ровняется одному штыку лопаты. После оборудуют арматурным каркасом (срок эксплуатации до 50 лет), либо заливают бетонной смесью (до 60 лет). Бетон замешивают в пропорции 1:4:3,5 (цемент, песок, мелкая галька или битый камень).

СПРАВКА: Выбирая фундамент следует ориентироваться на долговечность, затратность, а также на условия, при которых сооружается конструкция.

Монтаж каркаса

Для монтажа тепличного каркаса можно использовать различные элементы металлопроката, но более практична профильная труба. Профильная труба является металлической трубкой, у которой прямоугольное сечение. Классифицируют ее по длинам сторон. Преимущества использования профильных труб для сооружения каркаса:

• Грани прямоугольного сечения профиля обеспечивают равномерное распределение нагрузки, способствуя повышенной прочности готового каркаса;
• Приемлемая стоимость, позволяющая использовать материал для монтажа каркаса;
• Благодаря прямоугольной форме сечение упрощается процедура покрытия сотовым поликарбонатом;
• Использование профиля является гарантом долговечности сооружения.

СПРАВКА: Для создания каркаса оптимальны профильные трубы со сторонами 40×20 и 20X20, разницей является расчёт удельной нагрузки на единицу площади поверхности.

Парник из профильной трубы

Своими руками сделать небольшой парник не так уж и сложно. Требуются небольшие знания слесарного дела и умение работать со сваркой.

Есть несколько основных моментов, которые нужно учесть при возведении парниковой конструкции из профильной трубы.

Выбираем укрывной материал

ВНИМАНИЕ! Именно от правильно подобранного укрывного материала зависит качество полученного урожая: ошибка при выборе грозит гибелью посадки еще на этапе рассады.
укрывных материалов

1. Стекло – пользуется высокой популярностью благодаря высоким защитным свойствам. Застекленный парник защитит посадку от заморозков, пропуская солнечный свет и сохраняя тепло. Минусы материала: высокая стоимость, сложность монтажа и малая прочность.
2. Полиэтилен – доступный материал, ныне используемый редко из-за невысокой прочности и порчи под прямыми солнечными лучами.
3. Нетканый материал – хорошо пропускает свет и воду, обеспечивая посадкам защиту от негативных погодных факторов. Минусы: недолговечность. Например, спанбонд или лутарсил в качестве укрытия парника прослужат не более 5 лет. Прочность их также не слишком высокая, укрытие может порваться во время сильного ветра или под весом слоя снега.
4. Поликарбонат – твердый полимер, характеризующийся высокой прочностью при малом весе. Обеспечивает теплице ряд теплоизоляционных характеристик за счет хорошего рассеивания солнечных лучей. Работать с поликарбонатом легко, поэтому его часто используют при создании парников своими руками.

Как сделать каркас прочным?

Если изначально используемая для создания каркаса профильная труба не была защищена от агрессивного воздействия внешней среды, придется позаботиться о ней на этапе строительства.

Достаточно приобрести в специализированных магазинах одно из средств, обеспечивающих каркасу защиту перед процессами коррозии. Последние нередко приводят к порче всей конструкции.

Подготовка чертежей

На данном рисунке представлены чертежи парника из профильной трубы с возможными размерами.

Прежде чем приступить к строительству парника, необходимо сделать чертеж, определиться с типом конструкции, провести замеры, на основании которых и будет создаваться проект.

ВНИМАНИЕ! Нет нужды в самостоятельном создании чертежей. Готовый проект можно найти на одном из многочисленных строительных интернет-порталов или в специализированной литературе.

Инструкция по строительству парника из профильной трубы

Под парник из профильной трубы можно уложить легкий фундамент, который защитит от поступления холодного воздуха извне, или капитальный (заливается бетоном). Во втором случае предварительно делаются закладные с целью крепления в дальнейшем металлических стоек.

Профильная труба нарезается отрезками размерностью, соответствующей конструкции. Для арочного парника понадобятся дуги. Если же речь идет о профильных трубах, согнуть их в дугу можно с помощью бетонного кольца.

Как можно согнуть трубу в дугу с помощью самодельного трубогиба вы можете посмотреть на данном видео:

ВНИМАНИЕ! Конструкцию можно усилить, приварив поперечную планку из профиля в верхней части дуги.

Из профиля нарезается нужное количество вертикальных стоек длиной в 65 сантиметров. На них будут фиксироваться дуги.

ВАЖНО! Если хотите установить разборной парник, то в месте соединения дуг и стоек используйте болты. В противном случае выбрать нужно сварку.. После закрепления дуг в стойках нужно изготовить из профиля двери и окна теплицы по предварительно снятым размерам

После закрепления дуг в стойках нужно изготовить из профиля двери и окна теплицы по предварительно снятым размерам.

Коробки соединяются в единое целое с каркасом с помощью сварочного аппарата или болтов и гаек в случае если вы собираетесь разбирать свой парник на зиму.

Посмотреть другие парники которые Вы также сможете собрать или сделать своими руками можно здесь: Из пластиковых бутылок, Из ПВХ, Из дуг, Из поликарбоната, Из оконных рам, Для рассады, Для огурцов, Под пленку, На дачу, Для перца , Зимний парник, Прекрасная дача, Урожай удачный, Подснежник, Улитка, Даяс

ВНИМАНИЕ! После завершения сварочных работ швы обработать грунтовкой, можно значительно повысить надежность соединения.

Как видите, имея элементарные навыки работы со сварочным аппаратом и болгаркой, можно соорудить парник или теплицу из профильной трубы своими руками. Времени и сил это потребует немало, но все компенсируют хорошие урожаи, выращенные в комфортных тепличных условиях.

Фундамент

Для того, чтобы теплица прочно стояла и не проседала под тяжестью металла, необходимо создать надежное основание. Это может быть линейный фундамент с армированной конструкцией внутри. Еще на этом этапе нужно определиться с размерами будущей теплицы. Если она делается только для нужд семьи, то «классическим» вариантом является 3 х 4 м. В случае большой семьи можно изготовить конструкцию 3 х 6 или 3 х 8 м. Поскольку длина профильной трубы стандартна — 6 метров, выбор размера должен быть в пользу четного числа, чтобы облегчить деление материала и резку. Когда размеры определены, и свой чертеж составлен, можно приступать к делу.

Копается траншея шириной 300 мм и глубиной 500 — 700 мм. Из досок собирается опалубка, которая будет удерживать стенки фундамента. В нее закладывается каркас из арматуры, которая вяжется проволокой в короб. В раствор из цемента и песка добавляется щебенка и гравий. Все это заливается и оставляется на десять суток, чтобы уплотнится и затвердеть.

На фундамент накладывается нижний периметр теплицы, от которого будет выстраиваться вся конструкция. Профильная труба соединяется по одной прихватке на каждом углу, после чего проверяется равенство диагоналей. Потребуется длинная рулетка. Когда параметры выставлены точно, можно поставить по второй прихватке на каждый угол и обварить эти соединения «крест на крест», чтобы избежать деформирования конструкции и сбоя размеров.

Когда нижний периметр готов, требуется зафиксировать его на бетонном основании. Для этого из уголка нарезаются отрезки по 50 мм шириной, в которых просверливается отверстие на 11 мм. Цельную сторону уголка приваривают к боковой части металлопрофиля так, чтобы отверстие располагалось над фундаментом. Фиксация производится анкерным болтом. Расстояние между элементами крепежа составляет 1300 мм.

Изготовление дуг из дерева для теплицы

Создавать подобные детали из дерева можно, но при этом очень сложно – чтобы не сломать заготовки в процессе сгибания, требуется некоторый опыт и сноровка. Потому в качестве альтернативы есть еще один способ изготовления деревянной дуги для теплицы – составной элемент, собранный из множества дощечек трапецеидальной формы. Рассмотрим последовательно оба метода, начнем с изгиба древесины по лекалу.

Для начала стоит сказать про исходный материал. Древесина для арки должна быть очень качественной, без большого количества сучков и следов гниения. Кроме того, она не должна быть слишком сухой (исправить это можно с помощью вымачивания). Выбрав древесину, нужно приступить к сборке стенда-лекала. Он состоит из площадки, выполненной из фанеры, и набора брусков или иных выступающих элементов, играющих роль ограничителей, которые придают заготовке округлую форму. Примеры подобных изделий представлены на изображениях ниже.

Теперь приступим непосредственно к сгибанию дуг. Для этого используются рейки или доски толщиной 15-20 мм.

Шаг 1. Вставьте первую доску между направляющими края.

Шаг 2. Медленно и аккуратно сгибая, укладывайте древесину между центральными и промежуточными направляющими.

Шаг 3. Продолжая укладку, зафиксируйте противоположный край доски между направляющими стенда.

Шаг 4. Повторяя предыдущие шаги, уложите следующую доску. В зависимости от выбранной конструкции, дуга может как напрямую соединяться с предыдущей, так и через несколько промежуточных брусков, как на изображении ниже. В любом случае, соедините обе доски при помощи саморезов.

Шаг 5. Если дуга изготавливается без промежуточных брусков, уложите еще одну, третью доску, аккуратно сгибая ее. Скрепите с двумя предыдущими.

Шаг 6. Снимите готовый элемент каркаса со стенда для сгибания дуг, проверьте на наличие дефектов. Если они отсутствуют или незначительны – деталь годится для использования в теплице.

Сборка дуги из склеиваемых реекЕще одно фото рабочего процесса

С одной стороны, изготовление наборной арки для теплицы из дощечек не потребует от вас навыков в сгибании древесины, но с другой, данный способ отличается трудоемкостью – на каждую арку необходимо сделать более четырех десятков трапециевидных планок.

Шаг 1. Из проволоки сделайте шаблоны внешней и внутренней сторон дуги.

Шаг 2. Уложите готовые шаблоны на фанеру или сбитый дощатый щит, прочертите мелом, маркером или карандашом контур арки.

Шаг 3. Заготовьте из досок толщиной 20 мм 42 планки по чертежу, показанному на изображении ниже.

Шаг 4. Уложите по контуру арки первый слой из 14 планок, смыкайте их края друг к другу для образования фигуры, напоминающей дугу.

Шаг 5. Поверх выложите второй слой из такого же количества планок, но со смещением на половину длины. В сечении это будет напоминать кирпичную кладку. Для временной фиксации используйте гвозди.

Шаг 6. Третий слой из последних 14 планок укладывайте со смещением на половину элемента назад, как первый слой.

Достаточно грубый, но наглядный эскиз, иллюстрирующий устройство составной арки из планок

Шаг 7. Скрепите все планки между собой при помощи саморезов по дереву. Учитывая большое количество точек фиксации, используйте шуруповерт со специальной насадкой.

Шаг 8. Обработайте внешний край составной арки, придайте ему округлость.